5 брендов, которые доказывают, что ремесленничество-это будущее моды

5 брендов, которые доказывают, что ремесленничество-это будущее моды

Одесса Палома Паркер раскрывает подборку этикеток, которые придают “роскоши ” более интенциональный смысл.

По мере того как потребители отходят от покупки товаров массового производства-из – за их воздействия на землю и ее жителей – бренды, демонстрирующие кустарные технологии ручной работы, готовы завоевать восхищение во всем мире. От замысловато украшенных бисером произведений искусства до возвышенных основ гардероба-нет недостатка в чудесах, предлагающих незаменимую ценность глубоко уникального.

ААКС

AAKS Tia Ruffle

Акосуа Африйе-Куми запустила свою линию ярких аксессуаров ручной работы после переезда из Ганы в Великобританию и изучения дизайна одежды. ” После этого было трудно найти работу”, – говорит она. Индустрия была насыщена надеждами, и быстрая мода все еще доминировала. “Я всегда хотел создать свой собственный бренд, но не знал, в каком направлении двигаться”,-говорит Африйе-Куми. – Я вспомнил, что когда я был ребенком в Гане, у нас было много корзин. Вы увидите много ткачей, продающих свои изделия на обочине. Я начал думать ‘ ” почему никто не сделал с этим что-то новое?” Это был мой момент лампочки-сосредоточиться на этом мастерстве и этих идеях и превратить их во что-то, что кто-то в Лондоне, Нью-Йорке или Испании оценил бы.”

С некоторым материнским подталкиванием – “моя мама приезжала ко мне в Лондон и говорила:” Почему бы тебе не вернуться в Гану?” – Африйе-Куми начал формулировать идею для ААКСА. “Я начала искать Ткачей на юге”, – вспоминает она о своем возвращении к родным корням.

– Благодаря исследованиям я понял, что большинство плетельщиков корзин живут на севере.” Совершив 10-часовой поход, Африйе-Куми смогла связаться с талантливыми создателями, и ее команда выросла с трех до 30 человек, поскольку AAKS привлекла внимание международной аудитории. Всего через несколько месяцев после запуска лейбла мультибрендовый ритейлер Anthropologie обратился к Afriyie-Kumi за своим товаром, и теперь AAKS можно найти в различных магазинах по всему миру. Совместный тотализатор с лейблом hip ready-to-wear Rag & Bone был запущен в августе.

Все это пьянящий отход от скромного начала ААКСА. “Я провел около двух лет под деревом, работая с ткачами и разрабатывая свои образцы”, – говорит Африйе-Куми. “Конечно, сейчас говорить об этом так легко, но начать было так трудно. Существовал языковой барьер, и пытаться передать мои идеи в 3-D с ткачами было трудно. Я пытался сделать что-то немного другое.”

Ткачество в Гане насчитывает тысячи лет. “Я все еще занимаюсь исследованием того, как все это началось и почему это произошло”, – говорит она. “Когда я разговариваю со своими ткачами, они говорят, что занимаются этим с детства. Твой отец-Ткач, твоя мама-ткачиха, поэтому ты ткешь, как маленький ребенок. Все дети в общине умеют ткать, но с обучением они могут ткать что-то более высокого уровня.”

Африйе-Куми достигла такого мастерства в развитии такого рода инфраструктуры, что ее пригласили принять участие в запуске учебной программы, начатой Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, и с тех пор она стала партнером этой инициативы. “Они увидели мою работу и подумали” отлично”, – говорит она. “Я уже работал с ткачами, чтобы помочь им создать эту новую программу”, – сказал он.

Африйе-Куми признает, что ее совместный подход отнимает много времени-даже параллельно с созданием платья от кутюр. “В общем, на изготовление одного продукта уходит около недели”, – говорит она. – Во – первых, мы должны добыть волокна и доставить их ткачам-это займет три дня или даже больше, прежде чем они получат сырье. Они скручивают их, красят и сушат. Затем они начинают ткать.”

Продукты отправляются в студию AAKS для отделки, Прежде чем они будут отправлены растущему Легиону поклонников. “До того, как я вернулась в Гану, было много разговоров о быстрой моде”,-говорит Африи – КУМИ о том, что отличает ее проекты-те, которые нашли еще больший резонанс, отмечает она, поскольку движение Black Lives Matter этим летом почувствовало резкий подъем. “Я всегда помню, что никогда не хотел идти на этот рынок. Я хотел сделать что-то, что было сделано вручную. С этого и началась моя история.”

Джулия Хойер

Получив образование дизайнера по текстилю, Джулия Хойер впервые познакомилась с японской техникой крашения Араши шибори, когда была студенткой по обмену в Копенгагене. Ее привлекала его простота и почти мгновенное удовлетворение. “Это именно то, как мне нравится работать”,-говорит немецкий креативщик. “Это дает очень быстрые результаты,но это ручная работа”, – говорит Хойер и ее команда. “Вам просто нужна трубка для обертывания ткани, и вы можете покрасить ее в горячей воде”, – описывает она. Не требуется дорогостоящего промышленного оборудования.

Принятие Хойером Араши шибори (который был разработан Канэдзо Судзуки как способ создания универсального рисунка на тканях и является инновацией древнего метода шибори, используемого еще в 8 веке) означает, что она свободна от сильной зависимости от поставщиков – и это, безусловно, полезно, учитывая глобальные ограничения на производство и доставку, представленные COVID-19 в этом году. “когда вы дизайнер текстиля, вы обычно зависите от других компаний в производстве материалов”, – объясняет она. “с помощью этой техники я могу сделать это в своей студии – я могу сделать это своими собственными руками.”

Осенняя коллекция дизайнера под названием “забавные животные” черпает вдохновение из множества натуральных принтов, найденных на всевозможных существах. Необычные произведения Хойера сочетают в себе цифровые принты и ткани с ручной росписью, и есть момент истины, когда вы видите, как эти эффекты реализуются после того, как ткань была обработана шибори. “Вы должны посмотреть, работает ли печать после плиссировки”,-говорит она о союзе между ручным материалом плиссе и его художественной обработкой. “Когда они работают вместе, они создают что-то новое и придают полученному продукту определенную динамику, которая заставляет его немедленно чувствовать себя правильно.” Звучит как идеальный вид быстрой моды.

Голубая Колибри Бисероплетение

Blu Hummingbird Beadwork

“Бисероплетение – это лекарство”, – говорит Брит Эллис, основатель линии аксессуаров Blu Hummingbird Beadwork. Эллис начала свою практику после того, как присоединилась к кружку бисероплетения, организованному колледжем Джорджа Брауна в Торонто, когда она была там студенткой. “Я выросла вдали от общества”, – говорит Эллис, которая в детстве практически не имела никаких связей со своим коренным происхождением. “Когда я училась в колледже, то посещала кружки бисероплетения в центре Дружбы. Я почти сразу почувствовала настоящую связь с бисероплетением.”

Эллис основала свой бренд в 2014 году, и ее творения включают в себя как современные мотивы (мультяшные персонажи, логотип Toronto Raptors), так и те, которые связаны с ее родословной – ее лунные медальоны особенно популярны. “Я всегда чувствовала себя действительно связанной с Луной”,-говорит она о том, почему она начала создавать трудоемкие детали, которые могут занять до 30 часов. “А я с самого начала хотела заниматься бисероплетением с лунными изображениями.” Привязанность Эллиса к лунной активности и ее символической связи с жизненными циклами имеет глубоко личный резонанс. “Я боролась с бесплодием около шести лет; я очень заболела и перенесла срочную операцию по удалению одного из моих яичников”, – объясняет она. “Это было очень запутанное время. Учения вокруг бабушки Луны действительно помогли мне почувствовать себя заземленным и связанным. Они помогли мне почувствовать надежду. Цикл и обновление-все это очень мощно для меня.”

Эллис исследовала и другие глубоко интимные мотивы в своем бисероплетении-от человеческих сердец до вульв. “Я видела несколько из них”, – говорит она, добавляя, что многие члены местной общины ” получили отрицательные отзывы, когда говорили о сексуальности и наших телах.” Она говорит, что ей повезло, что это не было ее опытом. “Когда я говорил со своими старшими о кусочках вульвы, я получил очень положительные отзывы.”
Соединение традиций и практик поколений с современными концепциями-это то, что Эллис находит глубоко приятным в своем бисероплетении.

“Мое происхождение связано с прошлым, настоящим и будущим”, – говорит она. “Все это переплетено. Таким образом, я увековечиваю в памяти вещи, которые представляют для меня интерес – например, мою признательность за искусство перетаскивания – в современном отношении. Эти вещи оказывают столь же сильное влияние. Они являются для меня способом полностью охватить и выразить-в виде полного круга – всю мою сущность как женщины Haudenosaunee.”

Отель Larkspur & Hawk Не

artisanal earrings

“Моя любовь к фольге возникла из любви к антикварным украшениям”,-говорит нью-йоркский куратор, ставший ювелирным предпринимателем Эмили Сатлофф, которая основала свою линию изящных безделушек в 2008 году. Сатлофф собирает то, что она описывает как более “эзотерические” украшения еще 250 лет назад, и она познакомилась с техникой фольгирования, которая включает в себя “облицовку закрытой оправы ярко окрашенной золотой или серебряной металлической фольгой.” Она была настолько очарована эффектами, описывая взаимодействие света и цвета как “ореол”, что в конце концов решила, что хочет найти способ интерпретировать недооцененную технику в обновленном виде.

Сатлофф начала просвещать тех, кто интересовался ее старинными украшениями с фольгой. “Чем больше я слышала, как говорю об этом, тем больше у меня возникало жгучее личное желание создать что-то из этого для себя”, – говорит она. Но возрождение устаревшей техники требует много исследований, а это было нелегко сделать с этим почти устаревшим кораблем. “Нет ни путеводителя, ни рецепта для фольгирования, – говорит она. “Но я так долго работал с антикварными украшениями и видел их на всех стадиях разрушения, что в основном имел представление о том, как люди срывались 200 лет назад.”

Сатлофф говорит, что после того, как она получила представление об основах техники, она “играла с ограненными драгоценными камнями и конфетными обертками, чтобы увидеть эффекты”, пока не получила огранку, которую действительно искала, а затем искала ювелира, который был достаточно терпелив, чтобы работать с ней. Она описывает технику фольгирования как “чрезвычайно трудоемкую” и отмечает, что, поскольку Larkspur & Hawk является новаторским брендом с точки зрения модернизации практики, она – когда – то студентка-по существу стала учителем. “Даже сегодня, когда я начинаю с новой мастерской, я обучаю ремесленников тому, как делать вещи по-нашему”, – говорит она. “Это не то, в чем они разбираются … Одна из хороших вещей в работе с устаревшим видом искусства заключается в том, что у нас нет большой конкуренции. Но с преимуществом лидировать в современном фольгировании приходит недостаток в том, что он не включает в себя основную технику, о которой люди сразу же узнают.”

Эта недостаточная осведомленность означает, что для Satloff существует крутая кривая обучения, когда дело доходит до обучения клиентов. “Существует непонимание того, хорошо ли это или модные украшения, и все это прекрасно”, – отмечает она. – Мы используем прекрасные материалы, и эти изделия сделаны вручную, – Сатлофф также хочет дать понять, что она не копирует произведения прошлых дней. “Я никогда не хочу, чтобы казалось, что я делаю репродукции”, – добавляет она. “Если нашу работу принимают за грузинское украшение, значит, я плохо выполнил свою работу.”

Осей-Дуро

Osei-Duro

Основанная Марианной Матиас и Молли Кеог в 2011 году, эта линия современных предметов первой необходимости была вдохновлена путешествиями Матиаса в различные регионы Африки и Индии – места, которые она посетила, находясь в перерыве от своего бывшего модного лейбла Hastings and Main. “После того как я разочаровалась в индустрии дизайна и захотела отдохнуть, я начала путешествовать по всему миру и создавать капсульные коллекции в богатых текстилем странах”,-говорит она. Вернувшись в Канаду, Матиас завербовал Кеога присоединиться к ней в запуске Osei-Duro.

Бренд в основном предлагает одежду из батика с ручной печатью-изделия, изготовленные местными мастерами в Аккре. (Матиас живет в своем родном Ванкувере, а Кеог-в Гане.) Батик-это древняя техника крашения воска, которую культуры Африки, Индии и Азии веками использовали для создания искусных предметов одежды и аксессуаров.

“Любому дизайнеру или художнику требуется время, чтобы обрести свой голос”, – отмечает Матиас. “Мы экспериментировали с таким количеством различных техник на протяжении многих лет – натуральный индиго, обычная краска, ручное ткачество, фабричные окрашенные ткани, трикотаж и многое другое – и благодаря обратной связи и опыту мы обнаружили, что батик был эстетикой, которая сияла.”

Чтобы лучше информировать клиентов о труде, связанном с изготовлением одежды Osei-Duro, и дать лицо производителям, почитающим свою местную ремесленную культуру, компания может похвастаться колонной историй на своем веб-сайте. “Наш бренд настолько ориентирован на процесс, Что это один из самых захватывающих его элементов”, – говорит Матиас. – История, стоящая за одеждой, может рассказать сама себя.”

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Мария Островская
Мария Островская/ автор статьи

Люблю жизнь в полном её понимании.

Онлайн журнал о жизни в Москве

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: